돼지국밥(堆吉 庫克帕普)的誕生：飢餓年代熬出的一碗湯飯

對부산(普山)人來說，돼지국밥(堆吉 庫克帕普)是不需要多加解釋的食物。
有些店家會將骨頭長時間熬煮，端出熬得乳白濃郁的湯頭；有些店家則只煮肉，做出清澈爽口的湯。雖然顏色各異，但加上一匙蝦醬、韭菜和蒜末，呼嚕呼嚕地吃下肚，就能完成一餐，這一點始終不變。

從清晨到深夜，不分季節營業的每間湯飯店裡，砂鍋碰撞的聲音與熬煮骨頭的香氣，填滿了巷弄。

然而，當我們追溯這熟悉的一碗湯飯的根源，便會發現它並沒有一個能斬釘截鐵的唯一答案。關於豬肉湯飯的起源，交織著好幾條不同的故事，而湯頭顏色之所以各有不同，也正是源自這些交錯的脈絡。

最廣為人知的說法，始於6·25戰爭。1950年戰爭爆發後，全國各地的避難民眾紛紛湧入臨時首都釜山。

其中不少從北方南下的人，過去在故鄉時常吃以牛肉熬煮的「가릿국밥(卡里特 庫克帕普)」。然而，在避難地釜山，牛肉是難以取得的珍貴食材。

相較之下，駐紮在釜山各處的美軍部隊，會流出加工肉品後剩下的豬骨、豬頭肉和雜肉等副產品。避難民眾將這些便宜的食材長時間熬煮成湯，骨頭熬得越濃，湯頭自然也就越顯乳白濃稠。

以豬肉取代牛肉熬成的湯飯，填飽了飢腸轆轆的人們；가릿국밥的烹調方式加上釜山的環境，孕育出今日乳白濃郁的豬肉湯飯 - 這就是這個說法的核心。

不過，要把豬肉湯飯的根源只限定在釜山，並不容易。釜山街頭特別常見的店名「밀양돼지국밥」，就是其中一個線索。

早在1938年，也就是戰爭爆發前十多年，밀양(米良)便已經有以武安市集為中心營業的豬肉湯飯店。據說起初是逢市集開市的日子，趕集的人為了填飽肚子，將米飯拌入煮豬肉的高湯中食用。

這種密陽式湯飯不像長時間熬煮骨頭，而是以肉為主，熬出清澈的湯頭，因此風味與釜山式濃郁乳白的湯頭不同。戰爭後，密陽人將生活據點移到釜山，也把這套烹調方式一同帶進了釜山。

說到底，戰前便存在於慶尚南道地區的鄉土料理，與戰爭催生的北方避難民眾替代性食物，在釜山這座城市相遇，最終讓乳白湯與清湯兩種風格並肩落地。

除此之外，우암동(烏岩洞)與범일동(波米爾洞)一帶的故事也不能漏提。這些聚集了避難民眾的街區，同樣也是밀면(米爾緬)的發源地。

對搭起帳篷生活的人們來說，湯飯是少數能以低廉價格吃得飽、吃得有力氣的選擇。將豬骨放進大鍋熬上一整天煮出湯頭，再把剩下的肉部位也仔細煮熟，放進同一碗裡 - 這種做法，是在並不寬裕的生活中自然形成的生存智慧。

不論湯頭是乳白還是清澈，那個年代的湯飯最終追求的只有一件事：用少量食材，讓更多人吃飽。

起源說法各自並存，連湯頭顏色也有所不同，這並不是哪一種錯、哪一種才對的問題，而是說明豬肉湯飯從一開始就不是某一個人的創作，而是時代共同孕育出的食物。

失去故鄉、被戰爭推向南方的人們的思念，市集人家長年累積的生活智慧，以及困苦避難生活中的迫切心情，交織在一起，完成了今日的這一碗湯飯。

如今釜山式與密陽式彼此影響，界線已逐漸模糊，但每家店在湯頭的清澈度與深度、配料組成上仍各有些微不同，依然留存著各自不同根源的痕跡。

所以，下次再面對一碗湯飯時，不論它是乳白湯還是清湯，都不妨想起：其中盛裝的並不只是以豬骨或豬肉熬出的高湯。

一同沸騰的，還有背井離鄉、一路被推向南方盡頭的人們的飢餓，以及為了填飽那份飢餓，不斷想方設法、凝聚於雙手之間的智慧。

北方的가릿국밥、密陽市集的湯飯，以及避難村裡的迫切生活層層堆疊，造就了這只無法歸屬於某個地區或某個人的碗 - 它是整個釜山的食物。

釜山的豬肉湯飯就這樣，成為一段人們在戰爭留下的傷痕之地彼此餵養、相互扶持著撐過歲月的記錄。